Укладка плитки в квартире: последовательность работ и контроль

Почему плитка отваливается — и при чём здесь основание

Плитка отходит от стены не потому что клей плохой или плиточник схалтурил с нажимом. В 80% случаев причина — в том, что происходило до начала укладки: основание не выровняли, не прогрунтовали, положили плитку на влажную стяжку или на старую плитку с пустотами.
Клей для плитки — это не универсальный компенсатор кривизны. Стандартный слой нанесения — 4–8 мм. Если стена уходит на 15 мм в одном углу, плиточник либо кладёт толстый слой клея в этом углу (что приводит к сползанию плитки до схватывания и нестабильному сцеплению), либо выравнивает плиткой по уровню, создавая пустоты. Оба варианта — это отслоение через 1–3 года, особенно в зоне перепадов температуры и влажности. 
Контроль основания до начала укладки — единственный момент, когда это дёшево исправить. После того как плитка легла, обнаружить проблему можно только простукиванием, а исправить — только демонтажем.

Что нельзя класть плитку поверх

• Поверх гипсовой штукатурки в ванной и зонах постоянного увлажнения — нельзя. Гипс набирает влагу, теряет прочность и со временем крошится. Плитка держится на клее, клей держится на штукатурке, штукатурка разрушается — система падает целиком. В мокрых зонах основание должно быть цементным: ЦПС (цементно-песчаная смесь), цементная штукатурка или влагостойкий гипсокартон с обязательной обмазочной гидроизоляцией. 
• Поверх старой плитки — можно, но только если старая плитка держится намертво. Проверяется простукиванием: глухой звук означает пустоту, таких фрагментов не должно быть. Если пустот более 10–15% площади — старую плитку снимают полностью. Ещё одно ограничение: суммарная толщина двух слоёв плитки с клеем поднимает уровень пола на 20–30 мм, что создаёт перепад с соседними помещениями. 
• Поверх деревянного пола без жёсткого основания — нельзя. Дерево деформируется от влажности и нагрузок, клеевой шов разрушается. Под плитку на деревянный пол укладывают жёсткий слой: ЦСП (цементно-стружечная плита) толщиной 12–20 мм на саморезах с шагом 150 мм или стяжку по разделительному слою.

Подготовка основания: что проверяют до первой плитки

Ровность и прочность поверхности

Допуск по ровности под плитку — не более 4 мм на контрольной рейке длиной 2 м (СП 29.13330, СП 71.13330). Это не просто норматив — это физический предел, при котором плиточный клей стандартного слоя компенсирует перепад без образования пустот.
Проверяется двухметровым правилом или лазерным уровнем. Если перепад больше 4 мм — выравнивание обязательно. Для пола: самовыравнивающаяся смесь на цементной основе или дополнительная стяжка. Для стен: цементная штукатурка или стартовая шпатлёвка на цементной основе в мокрых зонах.
Прочность основания проверяется простукиванием и царапанием. Если стяжка крошится под ногтем или от удара ключом — её нужно удалить или укрепить грунтовкой глубокого проникновения с повторной проливкой через 4 часа. Плитка на рыхлом основании продержится от силы сезон.
Влажность стяжки под плитку — не более 4%. Проверяется полиэтиленовым тестом: кусок плёнки 50×50 см приклеивается по периметру скотчем и оставляется на 24 часа. Конденсат под плёнкой — стяжка не высохла. Новая цементная стяжка толщиной 50 мм сохнет минимум 28 суток при температуре +20 °C и влажности 60%.

Гидроизоляция в мокрых зонах

В ванной комнате, совмещённом санузле и зоне душа гидроизоляция выполняется до укладки плитки — это обязательное условие, а не опция. Обмазочная гидроизоляция на цементной или полимерной основе наносится в два слоя с промежуточным армированием лентой в углах и примыканиях. Первый слой — высыхание 3–4 часа, второй слой перпендикулярно первому — ещё 24 часа до начала укладки.
Высота гидроизоляции на стенах: в зоне душа и над ванной — не менее 1800 мм от уровня пола, по периметру пола во всём помещении — не менее 200 мм. Пропуск этого слоя — самая дорогая ошибка в ванной: вода через микротрещины в затирке попадает в основание, разрушает стяжку и штукатурку, и через 3–5 лет плитка начинает отходить целыми фрагментами.

Раскладка и резка: что решается до нанесения клея

Раскладку плитки планируют на бумаге или прямо на полу насухо — без клея. Цель: избежать узких некрасивых полос у входа или в видимых углах комнаты. Стандартное правило: симметричная раскладка от центра помещения, с одинаковыми обрезками у противоположных стен.
В маленьких помещениях — ванная 4–6 м² — раскладку начинают от дальней стены или от наиболее заметной точки: торцевой стены напротив входа, зоны над ванной. Первый ряд на полу — от порога вглубь, последний ряд у дальней стены должен быть шире половины плитки. Если получается уже — смещают стартовую линию на полплитки.
Резка керамогранита и плотной керамики — электрическим плиткорезом с водяным охлаждением. Болгарка с алмазным диском допустима для прямых резов, но даёт сколы на лицевой поверхности глазурованной плитки. Для фигурной резки (вырез под трубу, под розетку) — коронки по керамике или угловая шлифмашина с фрезой. Стеклорез и ручной плиткорез работают только с тонкой настенной керамикой толщиной до 8 мм.

Укладка: порядок действий и контрольные точки

Выбор клея и нанесение

Для керамогранита, тяжёлой напольной плитки и зон с перепадами температур — клей класса С2 (усиленный, с деформационной стойкостью) по классификации EN 12004. Для стандартной настенной керамики в ванной — С1. На тёплый пол — только эластичный клей С2S1 или С2S2, иначе термическое расширение разрушит клеевой шов за один сезон.
Клей наносится на основание зубчатым шпателем с размером зубца 6–8 мм для пола и 6 мм для стен. Дополнительно — тонкий слой клея на тыльную сторону плитки (метод двойного нанесения, или «бутеровка»). Этот приём обязателен для керамогранита формата от 60×60 см и при укладке на стены: он устраняет воздушные карманы и обеспечивает контакт клея с плиткой не менее 85% площади (норматив по EN 12004).
Время жизни нанесённого клея — 10–15 минут. Если клей «заветрился» — поверхность покрылась плёнкой — его срезают шпателем и наносят свежий. Класть плитку на заветренный клей — терять адгезию.

Укладка плитки на пол

Пол начинают от дальнего угла или от центральной линии — в зависимости от раскладки. Каждая плитка прижимается, осаживается резиновым молотком и выверяется по уровню относительно соседних. Для больших форматов (от 60×60 см) используют систему выравнивания плитки СВП (система выравнивания плитки): зажимы вставляют в шов между плитками и затягивают клин — это выбирает перепад между соседними плитками до 0 мм.
Ширина шва — 1,5–3 мм для напольной плитки, 1–2 мм для настенной. Шов нужен не для красоты — он компенсирует тепловое расширение плитки. Укладка «встык» без шва приводит к тому, что при нагреве плитки давят друг на друга и начинают вспучиваться или трескаться.
Деформационный шов по периметру помещения (между плиткой и стеной) — обязателен для напольной плитки. Ширина 8–10 мм, заполняется силиконовым герметиком после затирки. Закрывается плинтусом. Без этого шва при сезонных деформациях стяжки крайние ряды плитки трескаются.

Укладка плитки на стены

Стены начинают со второго ряда снизу — первый ряд у пола укладывается последним, когда плитка на стене уже схватилась. Это позволяет избежать сползания нижнего ряда под весом верхних. Под второй ряд устанавливают горизонтальную направляющую — деревянную рейку или металлический профиль, выверенную по уровню.
Плитка на стену наносится снизу вверх, каждый ряд проверяется уровнем. Вертикальные швы должны совпадать или идти вразбежку — зависит от раскладки. Клей, выдавленный в швы, удаляется сразу — после схватывания счистить его без повреждения затирки невозможно.
Примыкание плитки к ванне и душевому поддону — не затирается, а заполняется санитарным силиконовым герметиком. Затирка в этом узле трескается через 3–6 месяцев: ванна и поддон имеют собственные деформации под нагрузкой воды и тела. Силикон компенсирует эти движения, затирка — нет.

Как принять работу у плиточника — и что проверить самому

1. Простукивание — главный метод контроля. Монеткой или костяшкой пальца простукивают каждую плитку по всей площади. Глухой звук в любой точке — пустота. Допустимое количество плиток с пустотами — не более 5% от общей площади, и ни одной в зоне постоянного увлажнения. Пустоты в ванной под напольной плиткой — прямой путь к трещинам: вода попадает в полость, при нагреве расширяется, плитка лопается.
2. Ровность плоскости — правилом 2 м в разных направлениях. Просвет между правилом и поверхностью не должен превышать 4 мм нигде. Проверяют и горизонталь, и диагональ.
3. Швы — одинаковой ширины по всей площади, без расширений и сужений. Затирка заполняет шов полностью, без пропусков и трещин. Трещины в затирке сразу после высыхания — признак укладки на влажное основание или неправильно подобранной затирки.
4. Углы и примыкания — ровные, силиконовые швы у ванны и поддона заполнены без разрывов. Плитка у порога — без острых сколов и выступающих краёв.

Если плиточные работы входят в общий ремонт квартиры — проверьте, как они вписываются в общий график. Нарушение последовательности (например, укладка плитки до монтажа сантехники) создаёт переделки. Как выстроить весь ремонт без накладок — в материале о порядке ремонта в квартире.

Признаки того, что переделка неизбежна

1. Клей вылезает из швов через сутки после укладки — плитку не осаживали до упора, под ней осталась воздушная подушка с избытком клея. Если таких плиток много — они будут звенеть и трескаться.
2. Плитка «гуляет» под ногами — не схватилась с основанием. Причины: уложена на заветренный клей, основание было влажным или пыльным, клей нанесён только на плитку без нанесения на основание.
3. Швы разной ширины и «лесенка» между плитками по высоте — плиточник не пользовался уровнем и СВП. На полу это чувствуется ногой, на стене — видно при боковом освещении.
4. Затирка крошится через неделю после нанесения — либо затирка нанесена на незатвердевший клей (клей должен схватываться минимум 24–48 часов до затирки), либо основание было сырым, либо затирка разведена с нарушением пропорций.

Если сомневаетесь в квалификации мастера до начала работ — в материале о выборе мастеров для ремонта разобрано, на что смотреть при найме плиточника и как проверить его до того, как он приступил к работе.

Что сделать до того, как плиточник придёт на объект

• Первый шаг — проверьте ровность и влажность основания самостоятельно: правило 2 м и полиэтиленовый тест. Если стяжка не соответствует — выравнивание нужно заложить в смету отдельной строкой до подписания договора, а не обнаруживать это в процессе как «допработы».
• Второй шаг — определите раскладку и посчитайте количество плитки с учётом 10–15% запаса на резку и бой. Раскладку согласуйте с мастером до начала работ: изменить её после укладки первых рядов невозможно без полного демонтажа.
• Третий шаг — уточните, входит ли в стоимость работ гидроизоляция, затирка швов, силиконовые примыкания и вывоз мусора. Если нет — добавьте эти позиции в договор явно. Ремонт в ванной — одно из помещений, где шумоизоляция пола и стен влияет на акустический комфорт всей квартиры, особенно если снизу соседи. О том, как решить этот вопрос без потери площади — в материале о шумоизоляции квартиры.