Электрика в квартире с нуля: схемы разводки, нормы ПУЭ и этапы монтажа

Почему электрику переделывают чаще, чем любые другие работы

Электрика в квартире — один из первых этапов ремонта и самый незаметный до момента, когда что-то идёт не так. Пока провода лежат в штробах под штукатуркой, кажется, что всё в порядке. Проблемы появляются позже: розетка не там где нужна, автомат выбивает под нагрузкой, кабель греется в распределительной коробке.
Большинство этих проблем имеют одну причину: электрика делалась без схемы, «по месту», с экономией на сечении кабеля и количестве групп. Электрик протянул два кабеля на всю квартиру, подключил все розетки в одну группу, не поставил УЗО (устройство защитного отключения) во влажных зонах — и ушёл. Формально всё работает. По факту — это нарушение ПУЭ (правила устройства электроустановок), которое при первом серьёзном скачке напряжения или неисправности прибора может привести к пожару.
Переделка скрытой проводки после чистовой отделки — это демонтаж плитки или обоев, новые штробы, заделка, повторная отделка. В квартире 60 м² это 80 000–200 000 руб. и месяц работ. Единственный способ избежать этого — сделать всё правильно до штукатурки.

Когда монтируют электрику в общем графике ремонта

Электрика монтируется после демонтажных работ и выравнивания стен черновой штукатуркой, но до финишной штукатурки и любой отделки. Точная последовательность: демонтаж → черновое выравнивание → разметка и штробление → прокладка кабелей в гофре → установка подрозетников → закрытие штроб → финишная штукатурка → подключение автоматов в щитке → проверка.
Нарушение этой последовательности — главный источник переделок. Если электрик пришёл после штукатурки, он будет штробить чистовую поверхность. Если после плитки — придётся вскрывать облицовку. Как электрика вписывается в общий график ремонта квартиры — в материале о порядке ремонта.

Схема разводки: что нужно решить до покупки кабеля

Группы потребителей и логика их разделения

Схема разводки — это документ, который определяет, сколько кабелей идёт от щитка, какое сечение у каждого и куда он приходит. Без схемы невозможно правильно подобрать автоматы, посчитать количество кабеля и спланировать штробы.
Все потребители делятся на группы. Каждая группа — отдельный кабель от щитка и отдельный автоматический выключатель. Минимальный состав групп для квартиры 60–80 м²:

Освещение — 2–3 группы (прихожая и коридор, жилые комнаты, кухня и санузел). Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 мм², автомат 10 А.
Розетки жилых комнат — 2–3 группы по комнатам. Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 мм², автомат 16 А.
Розетки кухни — отдельная группа: здесь сосредоточена основная нагрузка (холодильник, микроволновка, чайник одновременно). Кабель 3×2,5 мм², автомат 16 А.
Варочная панель — обязательно отдельная линия. Кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 мм², автомат 32–40 А в зависимости от мощности панели. Духовой шкаф — тоже отдельная линия, кабель 3×4 мм², автомат 25 А.
Стиральная машина — отдельная линия с УЗО 30 мА. Кабель 3×2,5 мм², автомат 16 А.
Посудомоечная машина — отдельная линия с УЗО. Кабель 3×2,5 мм², автомат 16 А.
Кондиционер — отдельная линия на каждый. Кабель 3×2,5 мм², автомат 16 А.
Электрический тёплый пол — отдельная линия. Кабель 3×2,5 мм², автомат 16 А, УЗО обязательно.

Итого для квартиры 60–80 м² — минимум 12–16 групп. Электрик, предлагающий сделать всю квартиру на 6–8 группах, экономит на вашей безопасности.

Выбор кабеля: почему нельзя экономить на сечении

Сечение кабеля определяет, какой ток он может пропускать без перегрева. Перегрев — это разрушение изоляции и пожар. ПУЭ, таблица 1.3.4: кабель ВВГнг сечением 2,5 мм² выдерживает длительный ток 25 А при открытой прокладке и 21 А в трубе или гофре. Автомат 16 А защищает именно этот кабель, а не приборы.
Попытка сэкономить и проложить кабель 1,5 мм² вместо 2,5 мм² на розеточные группы означает: при токе нагрузки 20 А (два мощных прибора одновременно) кабель нагревается до 80–90 °C, изоляция разрушается за несколько месяцев эксплуатации. Автомат 16 А при этом не срабатывает — он рассчитан на ток 16 А, а кабель греется уже при 15 А в условиях скрытой прокладки.
Марка кабеля для скрытой прокладки в жилых помещениях по ПУЭ — ВВГнг(А)-LS. Буквы «нг» означают негорючий, «LS» — с пониженным дымовыделением. Применение обычного ВВГ без индекса нг в скрытой проводке — нарушение норм пожарной безопасности.

Монтаж: штробление, прокладка, подключение

Штробы: правила, которые нарушают чаще всего

ПУЭ и СП 256.1325800 определяют направление штроб: только вертикально или горизонтально, по кратчайшему пути. Диагональные штробы запрещены — они ослабляют несущие конструкции непредсказуемым образом. В панельных домах штробление несущих стен вообще запрещено: прокладка по ним идёт в кабель-каналах или в слое штукатурки без заглубления в плиту.
Глубина штробы — 20–25 мм, ширина — под диаметр гофрированной трубы плюс 5 мм. Гофра обязательна: она защищает кабель от механических повреждений при заделке штробы и позволяет при необходимости заменить кабель без вскрытия стены — протянул новый, вытащил старый.
Горизонтальные штробы по ПУЭ прокладываются на высоте не менее 200 мм от уровня пола и не более 150 мм от потолка. Расстояние от штробы до газовых труб — не менее 400 мм. Штроба над дверным проёмом не допускается — только в обход.
Штробление выполняется штроборезом или болгаркой. Перфоратором в режиме удара штробить нельзя: ударные нагрузки создают микротрещины в прилегающей штукатурке, которые потом проявляются на финишной отделке.

Прокладка кабелей и монтаж подрозетников

Кабель укладывается в гофрированную трубу диаметром 16 мм для одного кабеля или 20–25 мм для двух. Заполнение трубы — не более 40% сечения: это требование ПУЭ, обеспечивающее теплоотвод. Запихивать три кабеля в трубу диаметром 16 мм — нарушение, которое приводит к перегреву.
На поворотах гофра изгибается с радиусом не менее 5 диаметров трубы. Резкий перегиб ломает гофру и повреждает изоляцию кабеля в точке излома.
Подрозетники устанавливаются до финишной штукатурки: их край должен совпадать с финишным уровнем стены. Если подрозетник утоплен глубже 5 мм — рамка розетки не закроет зазор. Если выступает — розетка будет болтаться. Глубина подрозетника под стандартную розетку — 45 мм, под розетку с USB или диммером — 60 мм.
Соединения проводов в распределительных коробках — только клеммными зажимами типа WAGO серии 221 или аналогичными. Скрутки запрещены ПУЭ явно: в точке скрутки переходное сопротивление растёт со временем, контакт греется, изоляция плавится. Это одна из главных причин пожаров в квартирах со старой проводкой.

Электрощиток: состав и логика сборки

Вводной автомат — первый элемент после счётчика. Его номинал определяется выделенной мощностью квартиры: обычно 25–40 А для однофазного ввода.
УЗО или дифавтомат (дифференциальный автомат, совмещающий функции автоматического выключателя и УЗО) устанавливается на все группы во влажных зонах — ванная, кухня, санузел, тёплый пол — и на группы с переносными приборами. Номинал тока утечки — 30 мА для бытовых помещений, 10 мА для ванной комнаты.
Заземление в современных домах (TN-C-S или TN-S система) заведено в щиток третьим проводником. Кабель ВВГнг 3×2,5 означает три жилы: фаза (коричневая или красная), ноль (синяя), земля (жёлто-зелёная). Подключать розетки без заземления в новом ремонте — нарушение ПУЭ и реальный риск: при пробое изоляции на корпус прибора без заземления ток идёт через человека, а не в землю.
В домах серии П-44, II-49 и других советских панельках с двухпроводной системой TN-C заземляющий проводник в квартиру не заведён. Переход на трёхпроводную систему — отдельные работы, требующие согласования с управляющей компанией.

Как проверить электрику после монтажа — до закрытия штроб

Проверка выполняется в два этапа: до закрытия штроб и после подключения автоматов.

До закрытия штроб — визуальный осмотр каждой трассы: гофра уложена без переломов, все соединения выполнены в коробках (никаких скруток в штробах), подрозетники на нужной глубине, маркировка кабелей у щитка соответствует схеме.

Прозвонка кабелей мультиметром: прозванивают каждую жилу от щитка до подрозетника, проверяют отсутствие замыкания между жилами. Кабель с замыканием жил — брак или повреждение при монтаже — нужно найти и заменить до штукатурки.

После подключения автоматов и до подключения приборов: включают каждую группу по очереди, нагружают пробной нагрузкой (обогреватель 2 кВт на розеточную группу), проверяют нагрев кабелей и клеммных соединений через 30 минут. Тёплый кабель — норма. Горячий (не можете держать руку) — проблема с контактом или недостаточным сечением.

УЗО проверяется кнопкой «Тест» на корпусе: при нажатии должно срабатывать мгновенно. Если не срабатывает — неисправно или неправильно подключено.
Исправная электрика — базовое условие пожарной безопасности квартиры, но не единственное. О том, какое оборудование дополнительно защищает квартиру от пожара и как его правильно выбрать — в материале о пожарной безопасности в квартире.

Признаки того, что электрик сделал работу с нарушениями

Запах палёной изоляции из распределительной коробки через несколько дней после включения — скрутки греются. Нужно вскрывать коробку и переделывать соединения на клеммники до закрытия штукатуркой.
Автомат выбивает при включении нескольких приборов одновременно, хотя суммарная мощность не превышает номинал — автомат подобран неверно или кабель имеет плохой контакт в одной из точек соединения.
Розетки греются при нагрузке — либо кабель проложен с недостаточным сечением, либо контакт в розетке затянут слабо. И то, и другое — пожарный риск.
Щиток собран без маркировки групп — нет возможности отключить конкретную линию при ремонте или аварии. Это не эстетический недостаток, а нарушение, которое осложняет эксплуатацию на весь срок жизни проводки.
УЗО не установлено на группы ванной и кухни — прямое нарушение ПУЭ 7.1.76. В этом случае при утечке тока на корпус стиральной машины или посудомойки защита не сработает.

Если сомневаетесь в квалификации электрика до начала работ или хотите понять, как его проверить — в материале о выборе мастеров для ремонта разобраны конкретные вопросы, которые стоит задать до подписания договора.

До того как электрик приступит к работе

Первый шаг — составьте или закажите схему разводки с указанием всех групп, трасс прокладки и мощностей потребителей. Без схемы невозможно проверить правильность монтажа и посчитать материалы. Схема стоит 3 000–8 000 руб. у проектировщика и окупается при первом же споре с электриком о составе работ.
Второй шаг — купите кабель самостоятельно по спецификации из схемы и передайте электрику как давальческий материал. Это исключает подмену сечения: часть электриков экономят, закупая кабель дешевле и тоньше, чем нужно. Проверить это после укладки в штробы невозможно.
Третий шаг — согласуйте с электриком поэтапную сдачу: осмотр трасс до закрытия штроб, прозвонка кабелей, проверка щитка под нагрузкой. Каждый этап фиксируется актом. Электрик, отказывающийся от поэтапной приёмки, — повод задуматься об его замене до начала работ.